Numerosi libri hanno esaminato la bellezza dei colori e il loro linguaggio. Il nostro cervello è predeterminato a preferire certi contrasti di colore, mentre altri non lo stimolano affatto? Artisti, scienziati, neuroscienziati e illuminati amanti dell'arte si pongono regolarmente questa domanda e alcuni sviluppano teorie in merito. Non è un caso che negozi, pubblicità, decoratori e artisti scelgano con cura i colori, strumenti che si dice abbiano un potere psicologico e fisiologico sugli esseri umani... Ovviamente, a seconda dei tempi, delle civiltà e dei luoghi, il linguaggio dei colori cambia, è a volte diverso o addirittura contraddittorio, ma fin dalla notte dei tempi, uomini e donne hanno cercato di esaltare la propria bellezza attraverso l'uso del make-up ed è probabile che già gli uomini preistorici praticassero il body painting. Ripercorriamo la storia del trucco nei secoli e di diamo un'occhiata al linguaggio dei colori nel beauty!

L'uso del trucco è una pratica millenaria: se le prime tracce scritte si trovano nella Bibbia, l'archeologia ha trovato accessori e cosmetici che risalgono al 10000 a.C.. I cosmetici sono parte integrante dell'igiene e della salute degli egiziani. Uomini e donne in Egitto usano oli e unguenti profumati per pulire e ammorbidire la pelle e mascherare l'odore del corpo. Gli oli e le creme sono usati per proteggersi dal caldo sole egiziano e dai venti secchi. 3000 anni prima della nostra era, gli Egizi truccavano gli occhi con il kohl, ricavato dalla fuliggine o dal piombo con funzione protettiva dai raggi solari e dalla congiuntivite, decoravano le labbra e le guance con un minerale rosso e dipingevano le unghie con l'henné. E già applicavano sul viso il carbonato di piombo per sbiancare la pelle. Il bianco, simbolo di purezza, è stato a lungo anche un criterio di bellezza per la pelle delle donne. Nello stesso periodo, i cinesi applicavano sulle unghie gomma arabica, gelatina, cera d'api e uovo. I colori, inoltre, erano utilizzati come rappresentazione della classe sociale: i reali della dinastia Chou indossavano oro e argento, mentre i successori indossavano il nero o il rosso. Alle classi inferiori era vietato avere colori vivaci sulle unghie. Per quanto riguarda la Grecia, le donne si dipingevano il viso con bianco di piombo e utilizzavano gelsi schiacciati come rossetto. Era di moda anche l'applicazione di sopracciglia finte, spesso fatte di peli di bue. Nel 1500 a.C., cinesi e giapponesi usavano comunemente la polvere di riso per rendere il viso bianco; le sopracciglia venivano rasate, i denti dipinti d'oro o di nero e i capelli e il viso tinti con henné.

L'ossessione per il bianco è presente anche nel 1000 a.C., quando i Greci sbiancavano anche la carnagione con gesso o polvere di piombo e creavano rozzi rossetti con argille ocra e ferro rosso. In realtà, all'inizio della nostra era, furono le carovane che portavano spezie e seta in Europa a far conoscere i prodotti per il trucco in Grecia e in tutto l'Impero Romano. Nell'antica Grecia, soprattutto ad Atene e Sparta, questa pratica era inizialmente vietata alle donne rispettabili ed era riservata alle cortigiane. Ma sotto l'Impero Romano, le patrizie, appartenenti alla nobiltà e alla classe privilegiata, dedicavano molto tempo alla loro toilette, alla loro acconciatura e al loro trucco. Ovidio, poeta latino e antica star del makeover, ha scritto un trattato su questo argomento con molti consigli e ricette di bellezza. Ma se Ovidio pensava che "ci si vergognerebbe di una pelle troppo bianca", e consigliava una pelle abbronzata che rispecchiasse le attività atletiche svolte all'aperto, tra i Greci, come tra i Romani, una maschera a base di polvere d'orzo, miele e uovo aveva lo scopo di schiarire la carnagione. Il bianco era il colore dei nobili, di coloro che non lavorano. Nel I secolo era di moda schiarire la pelle con bianco di piombo e gesso, sottolineare gli occhi con una linea di kohl e valorizzare l'incarnato e le labbra con il rosso. Inoltre, nell'antichità apparve la teoria dello zoomorfismo, secondo la quale ogni uomo corrisponde a un animale. I capelli rossi venivano automaticamente associati alla volpe, ritenuta ingannevole, e ai maiali (i cui peli sono rossi), ritenuti sporchi e lussuriosi. Nella mitologia egizia, il dio Set, assassino del fratello Osiride, era descritto come "empio, violento e dai capelli rossi". Il colore biondo, nelle sue varie sfumature, preferito a qualsiasi altro, appare, fin dall'Antichità, come emblema di perfezione estetica; "paragonato alla luce del sole, contrapposto all'oscurità di una notte senza luna, simboleggia, a quanto pare, un ideale di purezza e innocenza sul piano religioso, morale ed estetico".

Più tardi, tra il 300 e il 400, l'henné fu usato in India sia come tintura per i capelli che nel mehndi, una forma d'arte in cui si dipingono disegni complessi su mani e piedi usando una pasta ricavata dalla pianta dell'henné, soprattutto prima di un matrimonio indù. L'henné era usato anche in alcune culture nordafricane.

Dal 476 al 1492, i crociati portarono il trucco nel Nord Europa a partire dal XII secolo. Dal XIII secolo, i nobili usavano fondotinta, tinture per capelli e profumi. I profumi furono importati per la prima volta in Europa dal Medio Oriente a seguito delle Crociate, intorno al 1200. Le donne usavano farina, corallo bianco e bianco di piombo per sbiancare la carnagione. Nell'Inghilterra elisabettiana, i capelli rossi tinti diventarono di moda e le donne di società applicavano albume d'uovo sul viso per dare l'impressione di una carnagione più chiara. Tuttavia, in Francia il trucco venne condannato dalla Chiesa perché simbolo di lussuria. La donna perfetta doveva essere snella e slanciata, avere la pelle bianca ed essere bionda. Le prostitute dovevano avere i capelli "pel di carota" per essere riconosciute: nel 1254 San Luigi promulgò un editto per obbligare le prostitute a tingersi i capelli di rosso con lo zafferano o la robbia per distinguerle dalle "donne rispettabili". In generale, i capelli rossi erano un segno di legame o di commercio con il diavolo, oltre che di stregoneria. Infatti, si credeva che le persone con i capelli rossi avessero fatto voto della loro anima e del loro corpo al diavolo e che, bruciati dalle fiamme dell'inferno, i loro capelli diventassero del colore della brace. Inoltre, nel Medioevo, il verde era il colore di Satana, del diavolo, dei nemici della cristianità, di strani esseri: fate, streghe, folletti, geni del legno e dell'acqua. Così, i rossi con gli occhi verdi finivano spesso sul rogo....

Dal 1492 al 1610, l'ideale di bellezza femminile era avere una carnagione diafana, labbra, guance e unghie rosse e capelli dorati. Per ottenere il biondo veneziano, le donne si spalmavano i capelli con una miscela di zafferano e limone e li esponevano al sole. Inoltre, uomini e donne della borghesia si incipriavano il viso con bianco di piombo e ocra rossa e si tingevano le labbra con la tintura di cocciniglia. Nel XVI secolo, la regina Elisabetta I d'Inghilterra rese popolari le tonalità vivaci del rossetto. Prima di allora, gli europei medievali credevano che il trucco - in particolare le labbra rosse - fosse un avvertimento di morte. Parallelamente, l'Italia e la Francia emergono come i principali centri di produzione di cosmetici in Europa, a cui ha accesso solo l'aristocrazia. La nozione moderna di profumeria complessa si sviluppa infatti in Francia. Le prime fragranze sono amalgami di ingredienti naturali, ma, in seguito, i processi chimici per combinare e testare i profumi sostituiscono questo difficile lavoro.

A partire dal XVII secolo, l'uso del trucco si estese a tutte le classi sociali. Mentre nel XVIII secolo si abusava del rosso e lo si usava persino per dormire, il XIX secolo è segnato da un certo ritorno alla natura. L'era dei tempi moderni inizia con Carlo VII, la nudità diventa estetica, soprattutto grazie all'arte. I criteri di bellezza sono in certi aspetti cambiati, la donna per essere bella deve avere curve, ma non troppe, ma sempre pelle chiara e capelli possibilmente biondi. Gli occhi e le ciglia vengono truccati con l'antimonio nero, altamente tossico (cugino dell'arsenico sotto forma di cristalli), il vermiglio viene usato sulle labbra, sulle unghie e sulle guance, ovviamente solo tra i nobili. All'epoca di Luigi XIV, si ricorreva a ogni tipo di espediente per avere un bell'aspetto e apparire puliti; erano di moda la carnagione di porcellana, il bianco di piombo e i finti nei. Questi nei posticci, inizialmente utilizzati per camuffare brufoli e cicatrici dovute al vaiolo, dopo la scoperta del vaccino per questa malattia nel 1796, rimangono un elemento estetico essenziale. Alla fine del XIX secolo, invece, la Regina Vittoria dichiara pubblicamente il trucco improprio, è considerato volgare ed è accettabile solo per gli attori. Tuttavia, le giovani donne dell'epoca non si fecero scoraggiare e le prime femministe iniziarono a dipingersi le labbra di cremisi come simbolo di emancipazione.

Nella società edoardiana, aumenta la pressione sulle donne di mezza età affinché appaiano giovani mentre fanno gli onori di casa. Di conseguenza, l'uso dei cosmetici aumenta, ma non è ancora completamente diffuso. All'inizio del XX secolo, l'industrializzazione permette l'inizio del regno della cosmesi moderna. È l'epoca della rivoluzione culturale con il cinema e le vamp: le attrici-muse ispirano le donne e diventano dei modelli. Il trucco moderno ha origine nel teatro e nel cinema, e inizialmente veniva utilizzato per essere visto da lontano: si trattava infatti di un trucco pesante per marcare i lineamenti, con colori vivaci. In seguito, il trucco si è sviluppato con il grande pubblico per diventare più accessibile e portabile. Dal 1930, la moda fu quella di avere una carnagione abbronzata. Durante la Seconda guerra mondiale, il rossetto fu l'unico cosmetico a non essere razionato, poiché il primo ministro britannico Winston Churchill riteneva che rafforzasse il morale. Nei decenni successivi alla guerra il rossetto ha continuato a dominare il mercato dei cosmetici, con le sirene del cinema, dall'Egitto a Hollywood, che prediligevano un broncio audace. Samia Gamal ballava sul grande schermo con un rossore provocante e si dice che il 98% delle donne negli Stati Uniti portasse il rossetto in quel periodo, probabilmente incoraggiate da attrici di Hollywood come Marilyn Monroe ed Elizabeth Taylor. Da allora gli Stati Uniti sono stati all'avanguardia nell'innovazione, nell'imprenditoria e nella regolamentazione dei cosmetici.

Indossare un colore significa esistere, inviare un forte segnale sociale agli altri! E l'entusiasmo per i pigmenti è in costante crescita, soprattutto per gli occhi, che da soli negli ultimi anni sporgono dalle mascherine. Siamo tutti dipendenti dal colore, che riscalda e rallegra il nostro tempo di crisi: basta guardare le collezioni di make-up! Il colore seduce, protegge, rassicura. L'industria cosmetica si sta adeguando: gli ombretti di oggi non hanno nulla in comune con i loro antenati. Negli ultimi tre anni, il successo dello smalto, trainato dalla nail art, ha fatto impennare le cifre del settore. Gli espositori di cosmetici sono tutti più luminosi, come pavoni, per sedurre il cliente. Non c'è dubbio che la nostra voglia di colore stia crescendo, il make-up è diventato un gioco quotidiano. La diffusione del colore - schietto, luminoso, insomma visibile - ha raggiunto un nuovo livello ed è diventato un fattore chiave dell'innovazione. Come le grandi case di moda, i marchi presentano una gamma per stagione e moltiplicano le collezioni cruise e le edizioni limitate. Il settore del beauty, piccolissimo in termini di volume, è uno dei più innovativi nel mercato globale dei pigmenti. L'arrivo dei colori perlati sulle carrozzerie delle auto, ad esempio, è un semplice trasferimento di tecnologia dalla cosmetica. Anche se non stiamo assistendo a una rivoluzione tecnologica, le innovazioni sono molte. La luce è al centro della ricerca, i fornitori sono ora in grado di produrre pigmenti più puri e meno opachi, piatti e sottili, perfetti per la nuova generazione di fondotinta. Questi progressi accompagnano e facilitano le proposte creative, sempre più seducenti. Il colore può essere declinato come un nuovo accessorio, una vera e propria scelta.

EDIZIONE SPONSORIZZATA DA

CHRISTINE FERNANDEZ-MALOIGNE

Université de Poitiers, XLIM Laboratory, UMR | Francia

IL COLORE NELLA COSMETICA