Il Regolamento (UE) 2023/1545 introduce un ampliamento significativo delle fragranze allergeniche da dichiarare in etichetta, con soglie di dichiarazione in etichetta fissate a 0,001% nei leave-on e 0,01% nei rinse-off (1). Questo intervento nasce da un obiettivo chiaro: rafforzare la prevenzione secondaria, consentendo ai consumatori sensibilizzati di evitare specifici allergeni. Tuttavia, sul piano percettivo, l’effetto è meno lineare. L’allungamento delle liste ingredienti alimenta una narrativa ancora diffusa secondo cui “più ingredienti = minore qualità”. Si tratta di un cortocircuito informativo: maggiore trasparenza viene erroneamente interpretata come maggiore complessità o rischio, con impatti concreti sulle scelte di acquisto e sul posizionamento dei brand.

Negli ultimi anni, il principio di precauzione ha guidato decisioni regolatorie rilevanti, come l’eliminazione di molecole storiche quali Lyral e Lilial. In questi casi, la riformulazione non è mai un esercizio neutro. Le case fragranziere lavorano per ricostruire accordi olfattivi equivalenti, ma la sostituzione non è mai perfettamente isomorfa: cambiano sfumature, evoluzione sulla pelle, performance. Questo introduce una dimensione spesso sottovalutata: la regolamentazione non incide solo sulla sicurezza, ma anche sull’identità sensoriale dei prodotti e di conseguenza sulla soddisfazione dei consumatori sempre più attenti ed informati. Un’informazione che però soffre del bias che non lega il principio di precauzione a una comprensione della modifica del prodotto a cui sono dediti.

A ciò si aggiunge un ulteriore livello di complessità: la progressiva riduzione della libertà creativa. Sempre più spesso, il lavoro del profumiere si concentra sulla ricostruzione e sull’ottimizzazione di formule esistenti per mantenerne resa e riconoscibilità senza l’utilizzo di molecole non più consentite, piuttosto che sull’esplorazione di nuovi territori olfattivi. La creatività si sposta quindi da un paradigma di innovazione pura a uno di adattamento tecnico, in cui la sfida è preservare l’esperienza sensoriale entro confini normativi sempre più stringenti.

Il caso del Galaxolide (HHCB) rappresenta un esempio emblematico. La proposta di classificazione come Repr. 1B da parte del RAC di ECHA, se confermata, porterà verosimilmente a un’uscita progressiva della sostanza dai cosmetici europei entro il 2029, con implicazioni dirette ai sensi del Regolamento (CE) 1223/2009 (divieto per sostanze CMR 1B, salvo deroga) (2, 3). Al di là del dibattito scientifico, il dossier mostra bene la distanza che talvolta si crea tra valutazione tecnico-industriale e conseguenza regolatoria: l’International Fragrance Association (IFRA) ha infatti ribadito la propria posizione di difesa dell’ingrediente e ha partecipato ai lavori del RAC Harmonised Classification and Labelling (CLH) Working Group, che il 28 ottobre 2025 ha concluso per una classificazione Repr. 1B per tossicità dello sviluppo (3). La classificazione armonizzata, tuttavia, prevale sul piano legale. Il punto chiave è che il Galaxolide non è una materia prima “accessoria”, ma un pilastro tecnico: stabilità, diffusione, resa su tessuto e costo competitivo lo rendono difficilmente sostituibile in modo lineare.

L’eliminazione di una molecola come HHCB non implica uno “switch” 1:1, ma una riprogettazione dell’intero accordo. Cambiano la persistenza, il bilanciamento tra cuore e fondo, la composizione olfattiva complessiva. Questo è evidente in tutti i segmenti, dal fine fragrance, passando per la profumeria di nicchia fino al mass market, anche minime variazioni possono alterare in modo percepibile la firma olfattiva di un prodotto e la sua riconoscibilità per il consumatore. Il segmento home care, fortemente “profumato” dalla molecola Galaxolide, soprattutto per la resa tipica su tessuto, rappresenta solo una delle applicazioni coinvolte in un cambiamento che riguarda in modo trasversale tutta la profumeria.

In questo contesto, l’approccio più efficace è necessariamente sistemico: analisi del portafoglio, sviluppo di alternative tecnicamente solide. Non si tratta di sostituire, ma di ripensare l’architettura olfattiva nel suo insieme.

La sfida diventa quindi mantenere coerenza identitaria e performance sensoriale, lavorando su costruzioni più complesse e su combinazioni di materie prime che restituiscano volume, diffusione e rotondità.

L’impatto regolatorio non si esaurisce nella dimensione formulativa. La classificazione di una sostanza comporta aggiornamenti delle Schede di Dati di Sicurezza (SDS), revisione della classificazione delle miscele e gestione della compliance nei diversi mercati. In Europa, il quadro normativo è stringente e vincolante; in altri contesti geografici, le stesse sostanze possono mantenere uno status diverso. Questo richiede strategie differenziate e un’integrazione stretta tra funzioni R&D, regulatory e marketing. Il rischio, in assenza di questa integrazione, è una frammentazione dell’offerta o una perdita di coerenza di brand.

Parallelamente, continua a persistere un bias culturale che associa il “naturale” a una maggiore sicurezza intrinseca. Dal punto di vista scientifico, questa equazione è riduttiva. Le materie prime naturali sono miscele complesse, spesso contenenti componenti sensibilizzanti o fototossici. Le furocumarine negli agrumi rappresentano un caso ormai storico e noto. Allo stesso modo, il recente parere del Scientific Committee on Consumer Safety (SCCS) sul Tea Tree Oil evidenzia come una sostanza di origine naturale e promossa per diversi usi possa presentare criticità rilevanti. L’SCCS conclude che l’olio essenziale di Melaleuca è un sensibilizzante cutaneo moderato e ne valuta la sicurezza entro specifiche concentrazioni e condizioni d’uso (4). Inoltre, sottolinea la necessità di garantire la stabilità della composizione secondo standard come la ISO 4730:2017 (5), poiché degradazioni ossidative possono alterare il profilo e aumentare il rischio. In questo scenario, le molecole di sintesi rappresentano spesso una scelta razionale per isolare performance e sicurezza, eliminando componenti indesiderati presenti in natura.

Il caso delle fragranze dimostra come il regolatorio non sia un evento puntuale, ma un processo continuo. Le sostanze storiche possono cambiare status in tempi relativamente brevi, e l’orizzonte di sviluppo deve necessariamente estendersi oltre il breve periodo. L’effetto a cascata è reale: parte dalla normativa, attraversa la formulazione, ridefinisce l’esperienza olfattiva e arriva fino alla percezione del consumatore.

Il mercato sta già rispondendo in modo attivo a queste trasformazioni. Alcuni brand scelgono di sviluppare fragranze, sia in profumeria alcolica sia in toiletries, completamente prive di allergeni da dichiarare, riducendo in modo significativo il portafoglio di materie prime disponibili per l’ingrediente parfum. Altri adottano strategie più sottili, lavorando su concentrazioni tali da rimanere al di sotto delle soglie di dichiarazione in etichetta. Si tratta di approcci differenti, ma accomunati dalla volontà di gestire la percezione del consumatore oltre che la compliance normativa.

In questo scenario, anticipare diventa una necessità strategica. Il trend di aggiornamento regolatorio è continuo e difficilmente reversibile. Analizzare oggi il proprio portafoglio, integrare competenze regolatorie e progettare con una visione di medio-lungo periodo significa non limitarsi a inseguire il cambiamento, ma costruire le condizioni per governarlo.

ELEONORA GAVINO

Head of Product/ Consulente sviluppo prodotto | Italia

^{CHIARA MANTOVANI}          
Safic Alcan | Italia

MEMBRO DEL COMITATO SCIENTIFICO 

di BEAUTY HORIZONS ITALIA

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FRAGRANZE

Il settore delle fragranze sta attraversando una trasformazione guidata da un quadro regolatorio in continua evoluzione. Gli aggiornamenti normativi, come l’ampliamento delle sostanze allergeniche da dichiarare in etichetta e la possibile restrizione di molecole chiave, generano un effetto a cascata che impatta formulazione, creatività e percezione del consumatore. La riformulazione non è più un esercizio tecnico isolato, ma un processo strategico che richiede riprogettazione olfattiva, integrazione regolatoria e visione di medio-lungo periodo. Parallelamente, il mercato risponde con nuove strategie, tra trasparenza e semplificazione delle formule. In questo contesto, anticipare il cambiamento diventa una leva competitiva fondamentale per l’industria della profumeria.